Ad
  Регуляторы оборотов электродвигателя

Регуляторы оборотов электродвигателя

Провода и разъемы

Рассмотрим ещё некоторые особенности применения регуляторов. Во-первых, не забывайте о соединительных проводах, которые должны быть достаточной толщины, ведь от этого зависит их сопротивление. Если вы поставили регулятор и аккумулятор с очень малыми внутренними сопротивлениями, но соединили всё тонкими проводами, то это будет равносильно тому, как если бы и аккумулятор и регулятор были бы плохими. Существует множество "фирменных" комплектов проводов, из которых всегда можно выбрать подходящий. Некоторые фирмы рекомендуют свои специальные алюминиевые провода, которые обладают малым весом. Это не то, что обычные провода для электросетей, эти специальные провода свиты из множества тонких жил и весьма гибкие, к тому же, как ни странно, вполне прилично паяются, а их большое сечение делает сопротивление проводников малым. Не забывайте и о проводах, которыми вы делаете перемычки при пайке батарей аккумуляторов. Как хорошую альтернативу "фирменным" проводам можно применить оплётку от 50-и или 75-омного коаксиального кабеля (только я не имею ввиду дешёвый современный телевизионный кабель, где и оплётки-то нормальной не бывает, а что-нибудь более солидное). Отличный результат получается при использовании посеребрённой оплётки (кстати, из хорошей меди) от СВЧ-кабелей. Только применяйте оплётку от кабеля диаметром не менее 3-4мм, иначе её сопротивление будет слишком большим, или сложите несколько таких проводников вместе, если у вас будет слишком тонкий провод. Поверх неё оденьте термоусадочную трубку и "усадите" её (для маркировки полярности можно использовать разноцветную трубку) - получится замечательный качественный и гибкий провод. Ещё можно рекомендовать фирменный аудио кабель для подключения звуковых колонок из бескислородной меди соответствующего сечения (не менее 2,5 квадратных миллиметров). Можно вообще-то померить сопротивление выбранного вами провода цифровым тестером - включите мотор, померив падение напряжения на проводе - оно не должно быть более 50-70мВ, ну в крайнем случае - 100мВ (а чем меньше, тем лучше) на полном газу (иначе можно спокойно ставить и регулятор, и батарею похуже).

Практически всё то же можно сказать и о разъёмах. Во первых, чем меньше их, тем лучше. В идеале должна остаться только одна пара разъёмов (или один двойной) для подключения батареи. Все остальные силовые соединения лучше сделать при помощи пайки. Не забывайте, что электрохимическое окисление контактов идёт тем быстрее, чем больше протекаемый ток, а в нашем случае он гораздо больше, чем в обычных электроприборах или электронике. Так что ни золото, ни палладий, ни какое другое антикоррозионное покрытие на контактах лишним не будет. "Фирменные" позолоченные разъёмы - это необходимость, а не способ "выпендриться". Как альтернативу им (и возможно даже лучшую) можно поискать "военные" разъёмы с позолоченными контактами (диаметром от 1,5-3мм - в зависимости от требуемой вам мощности) и использовать контакты от них. Также можно найти на рынке и "автомобильные" круглые разъёмы, которые выглядят позолоченными (так ли это на самом деле - не знаю, но контакт они обеспечивают хороший и не окисляются) - точно такие продают и как разъёмы фирмы Hitec - только раз в десять дороже. Есть на рынке и плоские позолоченные по крайней мере на вид) разъёмы под ножевидные контакты 4,8 и 6,3мм - они используются для подключения динамиков. Их тоже можно с успехом применять, особенно, если хотите подключить мотор через разъём, а не при помощи пайки.

И ещё - всегда лучше паять батарею, а не использовать точечную сварку, потому что в первом случае площадь контакта будет больше, а сопротивление - меньше. Однако при этом крайне важно не перегреть элементы, иначе батарея может быть испорчена. Лучшей технологией пайки является следующая - на элемент положите перемычку и припой с флюсом и мощным разогретым паяльником быстро коснитесь и нагрейте этот кусок припоя - он должен сразу растечься по поверхности пайки и "схватиться". Конечно, и батарею и перемычку надо предварительно тщательно обезжирить. Процесс нагрева должен быть кратковременным - не дольше секунды. Хорошая пайка получается с импортным т.н. "Серебряным припоем для СВЧ и HiEnd аппаратуры" - 4% серебра и остальное - олово, но главное - внутри замечательный флюс, с которым можно паять практически всё. Когда я паял им свои батареи они оставались практически холодными.

И последнее замечание о дополнительном охлаждении. Вовсе необязательно ставить второй транзистор, если вам не хватает мощности одного (регулятор сильно нагревается), но внутреннее сопротивление регулятора вполне устраивает - достаточно поставить небольшой алюминиевый радиатор (который много веса и не добавит), или хотя бы обеспечить обдув силовых транзисторов от воздушного винта. Любое охлаждение не окажется лишним - если возможно, располагайте и мотор и регулятор и батарею таким образом, чтобы обеспечить хороший обдув от воздушного винта или хотя бы от набегающего потока. Кстати, именно из-за отсутствия принудительного охлаждения на автомодельных регуляторах применяется гораздо большее число транзисторов либо ставятся радиаторы. Это же касается и глиссеров. Но на глиссере есть другой хороший выход - можно поставить в качестве радиатора небольшую медную пластинку с припаянной к ней трубкой и сделать водяное охлаждение. Или даже припаять охлаждающую трубку прямо на силовой транзистор. Подобным образом бывает устроено и охлаждение самого мотора.

Василий Яйлиян

Оглавление:


VFO - Необычный самолет вертикального взлета и посадки (4198)

Радиоуправляемый птеродактиль-махолет (1073)

Огромная модель Airbus A380 (4858)

Школа дядьки Глайдера (4492)

Крепеж - магнитные защелки (2463)

Фигурки пилотов и элементы кабин (1491)






Рекомендуемое разрешение - 800х600 и выше
Copyright © SkyFlex Interactive 1997-2018
E-Mail: webmaster